<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<STYLE>.hmmessage P {
        PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px
}
BODY.hmmessage {
        FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma
}
</STYLE>

<META content="MSHTML 6.00.6000.16546" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY class=hmmessage bgColor=#ffffff>
<DIV><FONT face=Arial>Shear stress is not a problem with hammers, and I assume 
this is not a historic restoration.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial>Try Titebond Molding and Trim Wood Glue.&nbsp; It also 
softens with heat for hammer alignment.</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial>How is he applying the glue to the hammer and 
shank?</FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Arial>Ed S.</FONT></DIV>
<BLOCKQUOTE 
style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #000000 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV style="FONT: 10pt arial">----- Original Message ----- </DIV>
  <DIV 
  style="BACKGROUND: #e4e4e4; FONT: 10pt arial; font-color: black"><B>From:</B> 
  <A title=dianepianotuner@msn.com href="mailto:dianepianotuner@msn.com">Diane 
  Hofstetter</A> </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>To:</B> <A title=caut@ptg.org 
  href="mailto:caut@ptg.org">College and University Technicians</A> </DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Sent:</B> Thursday, November 29, 2007 3:09 
  AM</DIV>
  <DIV style="FONT: 10pt arial"><B>Subject:</B> Re: [CAUT] glues, Poletti</DIV>
  <DIV><BR></DIV>I'm interested in the question of glues, because I recently 
  watched an unsighted technician gluing grand hammers on with Titebond.&nbsp; 
  Most of his glue joints were starved for glue and none had glue collars.&nbsp; 
  I always used hot&nbsp; hide glue, which I found easy to use, made great glue 
  collars and gave a nice, straight job.&nbsp; But I can see where that is 
  impractical for this tech, so have been wondering what I might suggest to him 
  in the way of a better glue and better method. Ted, you mentioned fish glue 
  for key bushings, do you think it would be appropriate for hammers?&nbsp; Does 
  anyone have any good ideas?<BR>Thanks!<BR>Diane<BR><BR>Diane 
  Hofstetter<BR><BR>&gt; From: edward.sambell@sympatico.ca<BR>&gt; To: 
  caut@ptg.org<BR>&gt; Date: Wed, 28 Nov 2007 15:15:06 -0500<BR>&gt; Subject: 
  Re: [CAUT] glues, Poletti<BR>&gt; <BR>&gt; I read somewhere that all glues 
  will creep to a greater or lesser degree. <BR>&gt; When I was teaching at 
  George Brown College, it was impractical to have a <BR>&gt; large number of 
  glue pots for hammer gluing, much as I would have preferred <BR>&gt; hide 
  glue, so we used Titebond. It was much harder to extract hammers from <BR>&gt; 
  the shanks with this than those glued with hide glue, though ten minutes 
  <BR>&gt; with a heat gun let them be pulled off readily.The soundboard splits 
  we <BR>&gt; commonly encounter in old pianos are mostly not true splits at 
  all, but are <BR>&gt; separated joins, thus showing that creep has occured by 
  shearing at the <BR>&gt; ribs. It can be assumed that most of these soundbards 
  were glued with hide <BR>&gt; glue. It is just as well. as if the joints hold, 
  there would be true splits, <BR>&gt; which would be very difficult to shim 
  unless the grain is very straight. I <BR>&gt; enjoy working with hide glue, 
  but it is more demanding. It must be carefully <BR>&gt; controlled in 
  viscosity, though this is also an asset; large work such as <BR>&gt; cabinetry 
  (and soundboards) should be heated, clamps prepared ahead of <BR>&gt; assembly 
  and applied very quickly.I have taken to using fish glue for key <BR>&gt; 
  re-bushing;, but found it necessary to prime coat the mortices first with a 
  <BR>&gt; 50-50% dilute with water. It is slow setting, but will take hold 
  quickly. <BR>&gt; Fish glue is easily reversible with the usual mix of warm 
  water and a little <BR>&gt; wallpaper remover. It is availabele from Veritas. 
  There is a small bottle <BR>&gt; with a brush in the lid which is ideal for 
  light field repairs, and refill <BR>&gt; 17oz. bottles. I have seen failures 
  with hide glue through lack of <BR>&gt; understanding. One new grand I saw had 
  a large number of loose hammerheads. <BR>&gt; The glue collars were all near 
  black, indicating the glue had been boiled. <BR>&gt; Hide glue must not be 
  heated above 150F. 140F to 145F is considered the <BR>&gt; proper range. Bill 
  Spurlock recommends the use of a Rival Express Hot Pot <BR>&gt; and setting 
  its temperature with the aid of a candy thermometer. I saw these <BR>&gt; 
  recently in Wal-Mart, and think it a great idea. They cost around $15 <BR>&gt; 
  compared to $100 or so for a dedicated glue pot.<BR>&gt; <BR>&gt; Ted 
  Sambell<BR>&gt; ----- Original Message ----- <BR>&gt; From: "Richard Brekne" 
  &lt;ricb@pianostemmer.no&gt;<BR>&gt; To: &lt;pianotech@ptg.org&gt;; 
  &lt;caut@ptg.org&gt;<BR>&gt; Sent: Wednesday, November 28, 2007 2:40 
  AM<BR>&gt; Subject: [CAUT] glues, Poletti<BR>&gt; <BR>&gt; <BR>&gt; &gt; Hi 
  Anne<BR>&gt; &gt;<BR>&gt; &gt; Creep in conditions like you mention seem quite 
  easy to understand. There <BR>&gt; &gt; is a kind of shear stress on a hitch 
  pin rail that is glued to a <BR>&gt; &gt; soundboard. But there is another 
  point from his site I found very <BR>&gt; &gt; disturbing . The assertion that 
  Titebond and similar glues never really <BR>&gt; &gt; harden and impart (to 
  some degree) kind of damping effect, absorbing some <BR>&gt; &gt; of the 
  vibration energy instead of either reflecting or transmitting. This <BR>&gt; 
  &gt; has immediate implications for modern piano building as well as older 
  <BR>&gt; &gt; instruments. I'm not so sure how much a problem Creep is in 
  situations <BR>&gt; &gt; where there is not immediate and significant levels 
  of shear stress on the <BR>&gt; &gt; glue. But I'd like very much to hear more 
  in depth comments about all this <BR>&gt; &gt; in general.<BR>&gt; 
  &gt;<BR>&gt; &gt; I'm not sure I'd have a problem using Titebond to fix a 
  broken shank out <BR>&gt; &gt; on some field repair job. But thats not really 
  what I was talking about. <BR>&gt; &gt; When in a restoration shop one has a 
  variety of choices at hand.<BR>&gt; &gt;<BR>&gt; &gt; Cheers<BR>&gt; &gt; 
  RicB<BR>&gt; &gt;<BR>&gt; &gt;<BR>&gt; &gt; Ric wrote:<BR>&gt; &gt;<BR>&gt; 
  &gt; Hi Folks<BR>&gt; &gt;<BR>&gt; &gt; Reading in one of Anne Ackers i found 
  a reference to the website<BR>&gt; &gt; of one<BR>&gt; &gt; Paul Poletti who 
  has a side dedicated to glue. Please look over the<BR>&gt; &gt; following and 
  provide comment.<BR>&gt; &gt;<BR>&gt; &gt; Thanks<BR>&gt; &gt; RicB<BR>&gt; 
  &gt; ******************************<BR>&gt; &gt;<BR>&gt; &gt;<BR>&gt; 
  &gt;<BR>&gt; &gt; He's absolutely right. Most harpsichords built with 
  aliphatic glues in <BR>&gt; &gt; the 1970's and 1980's demonstrate cold creep 
  very nicely with the <BR>&gt; &gt; shrinking of the gap as the soundboard 
  creeps forward, e.g.<BR>&gt; &gt;<BR>&gt; &gt; Besides, hide glue is so EASY 
  to use. If it stinks, you're using bad <BR>&gt; &gt; stuff.<BR>&gt; 
  &gt;<BR>&gt; &gt; Anne <BR><BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>